走过江南的水乡，或许会感到南国风貌的隽秀柔婉；看过西北大漠的落日，或许会有终见其粗犷荒凉的感叹；走进青海，走进塔尔寺，很多人会被藏传佛教的肃穆圣洁所感染。这里拥有干净的灵魂。
很快就到塔尔寺了，塔尔寺本身是开放式的，不用买门票，但如果要进入特别的寺庙时，就需要分别买门票。作为青海的四大美景之一的塔尔寺深受广大游客的欢迎。与塔尔寺的建筑艺术相呼应的，是塔尔寺极富盛名的艺术“三绝”。酥油花为一绝；塔尔寺独创的藏族艺术品种之一“堆绣”为二绝；各大殿宇墙上所绘壁画为三绝。
塔尔寺是格鲁派（俗称黄教）创始人宗喀巴大师罗桑扎巴的诞生地。相传宗喀巴去西藏六年后，他的母亲香萨阿十分想念他，托人捎去自己的一束白发和一封信，希望宗喀巴能够回家与自己团聚。宗喀巴接信后，为学佛教而决意不返，给母亲和姐姐各捎去自画像和狮子吼佛像1幅，并写信说：“若能在我出生的地点用十万狮子吼佛像和菩提树为胎藏修建一座佛塔，就如与我见面一样”。
所以香萨阿在信徒们的支持下建塔，才有了依山傍塬，分布于莲花山的一沟两面坡上，有大金瓦寺、大经堂、弥勒殿等9300余间，组成一庞大的藏汉结合的建筑群。塔尔寺与其它寺庙不同的是，塔尔寺是先有塔，而后有寺。
来到寺前广场就看见了塔尔寺的标志性建筑八宝如意塔。白色的塔身，青砖砌成的塔座，塔身上还装饰有彩绘和经文。是为纪念佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德而建造的。沿路前行，可见寺内殿宇高低错落，交相辉映，气势恢宏。总体建筑形式涵盖了汉宫殿与藏族平顶的风格，独具匠心地把汉式三檐歇山式与藏族檐下巧砌鞭麻墙、中镶时轮金刚梵文咒和铜镜、底层镶砖的形式融为一体，造就了举世无双的汉藏艺术相融合的建筑群。
塔尔寺里的建筑大多是砖木结构，色调以白、灰、红、绿色为主，寺院的墙壁上绘制的彩色的壁画，大多是讲述一些佛学典故还有宗喀巴大师修道的故事。屋檐下挂着五色的经幡，随风微微飘动。屋檐是鎏金的，在阳光下闪耀着点点金光。
一些大殿四周的轮架上还有巨大的转经筒。据说这些转经筒里也装满了佛经，转经就相当于念经，是忏悔往事、消灾避难、修积功德的最好方式。喇嘛和信徒们围着大殿，沿着顺时针的方向，嘴里一边低声吟诵的佛经，一边用手去转动转经筒。经过岁月的洗礼和不知多少人的转动触碰，经文已经有些被磨平了。
我们走进一间大殿，大殿里没有很多人，可以听见脚踏在木板上的嘎吱声，昏黄的灯光下，更显得寂静神圣。殿内三面墙壁或是摆着鎏金佛像，或是挂着唐卡绘制的佛像。凝视着这些佛像，这些佛像也静静地看着你，像是要说什么，但仿佛什么也不说，只是浅笑着。不一会儿进来一队旅行团，导游是藏族人，压低着声音为游客讲解着这些佛像的来历和典故。
我们漫无目的地走着，来到一座雄伟的大殿前，这里的人多了起来，殿前的大香炉里升腾着袅袅香烟。大殿的屋檐下还有不少喇嘛和信徒在磕长头。这里就是大金瓦殿。是塔尔寺最主要最古老的建筑，藏语称为“赛尔顿庆莫”，意思是金瓦。
喇嘛和信徒双眼微闭，嘴里念着六字真言，双手合十然后弯腰下跪，接着两手张开身体匍匐向前五体投地，略作停顿双手支撑站起。就这样一遍又一遍，一丝不苟的虔诚做着，仿佛忘记了自己身在何处。我们进入大殿内，迎面便是高大的大银塔。幽微昏暗，只有酥油灯的灯火摇曳跳动。不少信徒在银塔前顶礼叩拜，更显得这里庄严神圣。
看着他们一次又一次的跪拜，给了我不小的震动。他们每个人都是那么虔诚，那么专注，赤裸着双脚，一遍又一遍地下跪，匍匐，起身。到底是什么支撑着他们这样十几年甚至几十年如一日地在这偏远的寺庙进行这么艰苦的修行？
我想这大概就是宗教或者是信仰的力量吧。我身在大都市，每日游走于尘世的嚣闹中，姑且不谈我们的灵魂能否在极快的生活节奏中跟上身体的脚步，其蒙尘是必然的。灵魂的这层尘土，有的厚，甚至厚的深入灵髓；有的薄，薄如蝉翼，只需清风徐来，便能重获青明。
其实如果你想来塔尔寺旅游，不要期待壮丽的寺庙，也不要期待它是如画的桃源之地。因为它只是一块平静的土壤，接待并保佑着虔诚的人们。
