列车行驶在法国西北部一望无际的旷野上，离开巴黎不到二百公里，已将连日阴雨甩在身后，云缝中洒落久违的阳光。真该感谢巴黎火车站问讯处那位先生，他居然和我们夫妇俩一样，也是“二战历史迷”，听说我们想再度前往诺曼底，当即摆出不容置疑的专家口吻：“既然二位已参观过冈城（Caen）最大的诺曼底战役纪念馆，这回就该去看看巴约（Bayeux）的奥马哈海滩和美军公墓，那里曾是70年前诺曼底登陆战最惨烈的战场之一，相当具有历史意义。”
巴约是个宁静小镇，火车站也只能算四等小站，附近仅有一家餐馆和一个集问讯、售票、候车综合功能的汽车站小亭。里面唯一的女职员笑容可掬：“去奥马哈海滩的公交车90分钟一趟，二位可安心在此用过午餐再坐车。”
早已耳闻诺曼底的金枪鱼沙拉别具风味，刚准备点菜，却遭独此一家的餐馆老板婉言谢绝：“您二位赶车时间太紧，可我也不愿为了赚钱砸掉招牌菜名声，沙拉是来不及现做了，建议二位各点份汉堡或比萨，外加每人一碗热蔬菜汤。可别以为眼下正值七月盛夏，诺曼底的海风永远让您感觉如同深秋。”我们只好入乡随俗，心里嘀咕大老远跑来吃汉堡比萨，跟麦当劳有何两样？然而令人意外的是，菜单照片上小小的汉堡，足比麦当劳那个“巨无霸”大一倍，而比萨则用洗脸盆大小的托盘端上桌，客人还没动刀叉，肚子已饱了一半。只是那碗热汤迟迟不露面，我笑问老板：“沙拉来不及做，一碗汤也那么复杂么？”老板一脸正经：“耐心点吧太太，我总不能用热水冲碗汤给您喝吧，得按规定时间熬才行啊。”我们终于喝到了美味无比的诺曼底浓汤，先前穿着冲锋衣还冷得发抖，此刻浑身温暖舒坦。用完午餐临出门时老板添上一句：“要是坐晚上那趟火车回巴黎，还来得及在我这儿吃晚饭，保管有金枪鱼沙拉。”
奥马哈海滩游人不少，大多为美国旅行团，四周不时可听到美式英语。一对美国小夫妻坐公交车买票时弄不清欧元硬币面值，我帮他们翻译了几句，于是他俩自然而然成了我们的同行者。小夫妻家族中的爷爷辈有人牺牲在诺曼底，族中后人每年夏天都会轮流飞越大西洋前来诺曼底凭吊，几十年来已成为这个家族的荣耀和责任。
奥马哈海滩战役纪念馆内珍藏着当年盟军登陆将士的遗物，枪支、子弹、降落伞、钢盔、皮靴、军服、恋人照片、家信、日记本、钱包、法语词典等，全部系真品，无一复制，与纪念馆内不断重复播出的诺曼底登陆纪录片中展示出的一模一样。这些陈列品都好像刚刚被拂去战场硝烟，静静安放在玻璃展柜中，向参观者讲述着70年前那场拯救人类正义与良知的伟大登陆战。一个低沉柔和的女声在纪念馆内回荡，无数遍重复念着九千多名美军阵亡将士姓名，犹如母亲或姐妹在呼唤他们的儿子或兄弟。
纪念馆外广阔的天鹅绒草坪上，竖立着九千多座汉白玉墓碑，无论从纵、横、斜哪个角度望去，视线中都会出现整齐的白色队阵，仿佛即将渡过英吉利海峡的将士们已整装待发，等待盟军最高司令部1944年6月6日零点的出发命令。每座墓碑上都刻有阵亡者姓名、籍贯、生卒年月：爱德华、欧文、史蒂凡、汤姆、保罗……；来自内华达、加里福尼亚、肯塔基、华盛顿、亚利桑纳……；24岁、21岁、22岁、26岁、19岁，在我们念过的墓碑上，年纪最大的仅仅27岁。他们实在太年轻了，年轻得还来不及成为丈夫或者父亲，生命的脚步就永远停在了诺曼底海滩，真令人唏嘘不已。
美国旅行者中很多是来诺曼底为亲人扫墓的，在墓碑前插上一朵鲜花或小小的国旗。有个头发花白的男人半跪在墓碑前，用自己的外套裹住墓碑，低头喃喃自语。见我注视他，男人站起身来轻声道：“我的伯父，离家那年才18岁，刚上大学，再也没回来。”这时墓园里响起了美国国歌，不是通常的管弦乐，而类似教堂钟声那般悠扬，惊飞了草坪上一群白鸽。
夕阳西下，我们漫步在奥马哈海滩，碧蓝的海水轻轻涌至脚边，又悄悄退下，海滩上清晰可见当年德军遗留的防御工事残骸。一对来自比利时的夫妇和我们互相帮忙拍照，那位先生告诉我们，虽然诺曼底海滩景色优美，夏日里却没有人在此嬉水玩耍，大约是怕惊扰了长眠的英魂。
我捡起一块圆润光滑的白色鹅卵石，把它带回家，如同带回夏日诺曼底一缕和平温暖的阳光……
