坐火车去拉萨的话，出了拉萨站向北望，远方根培乌孜山南坡山坳上那一片如米堆的建筑群便是哲蚌寺。哲蚌寺位于拉萨西郊，是藏传佛教格鲁派寺院，整个寺院依山而建，建筑和道路都随山势的变化而不同，如一片巨大而立体的迷宫。以白墙红檐的建筑基调为主，铺在山坡上似米堆一般。哲蚌，藏语意为"米聚"，所以这个寺名很形象。
在江苏路乘坐17路公交到哲蚌寺下，还要步行爬一段山坡才能到达寺门口，坡度不是很陡，只是海拔在3600以上，所以并不会让你觉得似闲庭信步般轻松。门票还要60元，若是装扮成藏民自然是免票入内的，不过藏民进去大多为拜佛，为显心诚要贡献稣油和金钱的，这样常年累月下来自然不止花了60元。
来哲蚌寺不为朝圣，只为见识下这座西藏最大寺庙的风采，所以佛像什么的不是重点，地形、环境、建筑风格等才是我关注的方面。进了大门，离主要的建筑群还有一段坡要爬，开车的话有油路盘旋而上，我步行而来，拾级而上是我的选择。”颇章“翻译过来是宫殿的意思，明白这两字就行。辩经场里每日下午2点以后才有辩经活动，听不懂藏语又不了解藏传佛经，光看僧侣们手舞足蹈辩经并没有太大意思，所以不想等着看辩经活动了。
甘丹颇章在政治上的意义更大一些，五世达赖喇嘛在此掌管地方政权，标志着西藏政教合一时代的开启。颇章墙根的流浪狗，三三两两地躺着晒着若有若无的太阳，游客很少，朝圣拜佛的藏民也不是很多，难得的清静，对于狗狗们来说，确实是睡懒觉的大好时光。
在哲蚌寺远眺拉萨河对岸的柳梧新区，看远方山顶的风起云涌，倒是令人心旷神怡，浮想万千。青山依旧在，几度夕阳红。哲蚌寺在民主改革前占有溪卡（意为封建主庄园）185个、土地5万1千亩、牧场3百个、牛4万头、农奴2千人，每年收取地租粮280万公斤、酥油13.3万公斤，鼎盛时期僧侣达万人，不过那种享受特权靠剥削的好日子已经一去不复返了。
札仓（僧院）内用于烧水的户外太阳能灶，对于西藏这个太阳能资源丰富的地区，太阳能灶确实是因地制宜的好东西。
这个台阶边上的小房子是厕所，要不是因为气味特殊，倒不是很容易找到，因为没有明显的标志。
哲蚌寺的建筑布局和结构一般三个部分组成，因为依山而建，层次感非常分明，依次是先进入院落，为一个地层；然后升高为经堂，形成一个地层；最后最高的一层为佛殿，形成由大门到佛殿逐层升高的格局，强调和突出了佛殿的尊贵地位。不过除了佛殿外，楼层普遍偏低，给人相当压抑的感觉。
主要佛殿前的台阶上，镶嵌着绿松石、红宝石、天珠等宝石，历经多年的踩踏，更显宝石的耀眼。
密宗院大门两边和周边走廊上的壁画比较精美，内容有藏传佛教的护法神形象、藏族的吉祥八宝图案、菩萨等，值得细细欣赏一番。
措钦大殿是哲蚌寺的主要建筑。措钦大殿位于位于哲蚌寺中心，占地面积近4500平方米。殿前有石铺广场，面积200平方米，登上17级宽广的石阶便是8根列柱的明廊。大殿的经堂规模宏大，有房221间，有柱183根，面积约1800平方米。
措钦大殿内进去后高大宽敞，也许是悬挂物太多的原因，光线并算不上明亮，四周供奉的全是大大小小的佛像，只是佛像上随处可见散落的人民币，让我有种怪怪的感觉。进寺朝圣的藏民们往往手拎热水瓶，里面装的是稣油，在佛像前的油灯里逐个添加稣油，比较有名的佛像前稣油灯里的稣油被添的快要溢出来，有专门的僧侣在旁边负责将要溢出的稣油舀到一边专门盛放。
窗台上的鲜花悄悄绽放，给白墙黑框所营造的庄严肃穆气氛里增添了一丝暖意和烟火气。寺内的白塔和很多地方白墙，涂得并不是石灰，而是稣油，可以闻到浓浓的奶香味。
哲蚌寺西边的山坡上，修有巨大的晒佛台，台上镶嵌的图案是哲蚌寺的镇寺之宝——法螺，相传是格鲁教派创始人宗喀巴大师所传。每年的”雪顿节“在此举行晒佛活动，吸引了大批的藏民和游客前往观看。晒佛台下面的巨石上，画的应该就是宗喀巴的像了。
整个哲蚌寺群楼耸立，层次错落有致，各个建筑单位之间既相互联系，又自成体系。行走其中，恍若徜徉于山城之中，既有曲径通幽之感，又有柳暗花明之乐，于转角处偶遇身着红衣的僧侣，相视一笑而过，恍惚中会有两个世界交错的感慨，无论是潜修于寺庙，还是身处万丈红尘，每个人的人生都是一场修行！
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