如果你没有在南京吃过小馄饨，就不能算是去过南京，因为南京人实在是太喜欢吃馄饨了。
记得第一次去南京之前，我和一位来自南京的同事，仔细对南京的美食地图做了勾画。桂花鸭，糯米藕，臭豆腐，鸭血粉丝汤，酒酿圆子，还有一样就是南京的小馄饨。
走在南京街头巷尾，我惊奇地发现到处都是卖馄饨的小摊。这些小摊从清晨到深夜，一直生着旺火。馄饨摊一般都是夫妻店，其中一人麻利地把馅往馄饨皮里轻轻一抹，然后用虎口一压，一个翘着金鱼尾巴的小馄饨就做好了。另一个人负责煮馄饨。小馄饨下锅，一两分钟就漂起来，在沸水中打转。摊主会用大笊篱把“小鱼儿”捞起，按个数分配到一排大汤碗中，然后把汤头一浇，辣油一激，一碗小馄饨就做好了。
南京的馄饨以小巧玲珑著称。因为个头小儿，身形单薄，它上不了主食的台面，却可以在一天中的很多时刻给人带来慰藉。大清早，小馄饨的香气就把大家吸引过来，在馄饨铺前排起了长队，拿着公文包的上班族，精心打扮的小姐姐，和穿着睡衣的大爷大妈们拼在一张长桌上，“吸溜吸溜”地喝着馄饨，毫不顾及我好奇的目光。不管什么时候，街口总会有一家馄饨摊，锅里冒着热气，你的心也就踏实下来了。于是我安静地排到队尾，好像是在等着领取通往美丽新世界的钥匙。
在南京，高大上的鸡汁馄饨和平民版的柴火馄饨，花开两朵，各表一支。鸡汁馄饨讲究用老鸡汤小火慢熬出浓香四溢的汤底。这种小馄饨会在餐厅酒楼里出现，透着一股小家碧玉的矜持。而柴火馄饨最早则是挑着担子走街串巷卖的。不需要招牌，并没有店面，售卖馄饨的小贩们挑着颤颤悠悠的扁担，一头是冒着热气的柴火锅，另一头则装着包好的小馄饨，馄饨皮，馅料和各种调料。路过闹市或者遇上买家，小贩就把担子一放，就地煮起馄饨。这种现吃现做的服务，在今天也是一种难得的享受吧。
虽然扁担和柴炉已经退出了历史舞台，但是念旧的南京人沿用着柴火馄饨的字眼来称呼街头随时可见的馄饨摊。柴火馄饨和鸡汁馄饨从口味上也有不同，它的汤底有时会用猪骨汤，也有直接加上猪油或者浇上卤水直接吃的。比起鸡汁馄饨的精致，柴火馄更“接地气”，也更有岁月的痕迹。
南京小馄饨，皮要透薄、馅要肥瘦相间，汤要鲜美清爽、还要淋上洪亮的辣油，才能称得上完美。南京人吃馄饨，同样有规矩。如果想让馄饨更加鲜美，南京人会在汤里加一个溏心水泼蛋。小馄饨是否正宗，还要看他家的辣油做的怎么样？猪油或者菜籽油炸出的辣椒油，只要在刚出锅的小馄饨上淋上几滴，顿时就有了“黄袍加身”的充盈感，看着那碗里闪现的红光，已经很过瘾了。有很多馄饨摊的辣油做得精妙，人们吃完馄饨之后，还会打上一瓶回家，炒菜拌面蘸饺子都可以蘸着它。去南京，一定要吃碗小馄饨，这座城市才会有更有味道，更有温度。
