朋友曾说：吃了几十年中国菜，对中国菜也做过一些研究，但河北的冀菜，始终没有进入视野。不管是十大菜系，还是八大菜系，从来就没有河北菜的位置。时至今日，东北菜和西北菜都有人为之正名，为之摇旗呐喊，连年轻的海南菜都开始有人在做文章了，可河北菜仍默默无闻。因此，当朋友提出今晚去吃“直隶菜”时（直隶是河北的旧称），朋友惊讶得睁大眼睛：是河北菜吗？河北还有名菜？还有美味吗？简直是闻所未闻。
他想，即使河北有好菜，但在山东菜和北京菜的南北夹击下，也早就体无完肤了吧。
怀着不以为然的心情，还有一分好奇，他们去到了北京的直隶会馆。那是保定直隶会馆在北京的连锁店。
会馆紧靠北京大学的院子，或许房子就是北大的也未可知。青灰色的砖墙，青灰色的装修，古色古香的桌椅和似乎刻意做旧的环境，使这个以吃为招徕的会馆，更多的像一个博物馆；或者，让人恍然走进百多年前的清廷官府。从旧直隶辖区内收集的大量砖雕、木雕、石雕、老照片，以及由书法家撰写的书法，金石家镌刻的印章，藏于各个包房和通道当中，交相辉映。而应该出现官大人直隶总督李鸿章座椅的地方，赫然竖着一块牌子，上写“能吃的博物馆”。心里不免一惊，一动。真的是博物馆！博物馆的环境能引发食欲吗？这思路真有点怪。
落座，展开用红丝带挽成卷筒形的宣纸菜单，一帧结构均匀而疏密有致的书法作品出现在眼前，由这张构思巧妙、别出心裁的菜单，不能不对这家直隶会馆另眼相看。宣纸正面，是“直隶会馆”四个大字，落款曹锐。反面从右向左竖排，依次是乾隆皇帝赐直隶总督刘峨的御诗一首，直隶官府迎宾宴的菜品数行，分凉菜、热菜和主食，几枚暗红的印章点缀其间。细看，另有水印文字藏匿在书法之下，淡淡的，但能分辨，是一块写有“调鼎凝厘”的匾，下有水印文字介绍。看完才知，原来此匾为李鸿章七十寿辰时慈禧太后所赐。
不仅菜单上有“调鼎凝厘”水印文字，古色古香的宴会厅上方还挂着这个“包浆”十足的匾。由此，一股浓重的历史和文化的气息在四周漂浮。此刻，虽未尝到直隶官府菜的美味，而“调鼎”的文化意趣已先入为主，给这场不寻常的宴会，揭开了一个“有意味的形式”（黑格尔《美学》）。
为了保留这张菜单，也为了感谢直隶会馆对直隶菜的挖掘开发和精心经营，他将内容抄录如下：
凉菜6种：手掰肠、卤煮鸡、老保定五香花生、青瓜牛肉、高碑店豆腐丝、凉拌五彩缤纷
热菜10种：李鸿章烩菜、官府六味骨、鸡里蹦、锅包肘子、保府大豆腐、塞外烤蘑菇、虾米菠菜、清蒸多宝鱼、砂锅拍黄瓜、小炒黑山羊
主食2种：驴肉火烧、野葱花炝锅面
不繁杂，不涉奇，不招摇，不花哨。极普通的原料，口头语般的菜名，却处处体现出一种精心，以及对菜肴、对历史、对文化的敬畏之情。几乎每道菜，都积淀着直隶的历史和文化。
但所有这一切都无法替代菜品实际的品质。这个博物馆最后的立足点是“能吃”，不仅能吃，而且应该是有特色的吃，美味的吃。带着挑剔的眼光，整席菜肴品尝下来，感觉是成功的。时今流行的不少文化宴，往往形式大于内容，外加和强加的所谓饮食文化，代替了品味的价值。
离开了品味，说得再好的菜肴也失去意义。然而，在文化和历史后面的最难的味觉审美这道坎，直隶官府菜却跨过去了。每道菜的评价基本可以用4个字概括：好吃，耐品。这就够了，足够了！
朋友一贯不主张美食美味被赋予太多的历史文化内涵，因为吃是第一位的，你挖掘的文化内涵再天花乱坠，如果不值一吃，什么文化、历史、典故、传说，都是零。庆幸直隶菜没有这个毛病，因此它能成功。直隶会馆开业十多年来，在北京这个大都市的美食大世界中，争得了立足之地，获得了好口碑。
直隶菜的成功，让朋友重新认识冀菜，重新认识“文物菜”，重新认识在西方徒有其名的“李鸿章烩菜”。直隶会馆的李鸿章烩菜才是真正的好菜。
